Korfu.²⁵

Korfu ist die vielschichtigste der griechischen Inseln, und die Schichten sind der ganze Punkt. Vier Jahrhunderte Venedig, ein französisches Zwischenspiel, ein halbes Jahrhundert britische Herrschaft, alles auf eine grüne ionische Insel gestapelt, die nichts mit den kahlen Kykladen gemein hat, und nichts davon von den Strandmeilen aus sichtbar, wo die meisten Besucher die Woche verbringen. Sie kommen für die Resorts des Nordens und die Pauschalküste, bekommen genau das und reisen überzeugt ab, Korfu gesehen zu haben. Haben sie nicht. Die Insel belohnt noch die, die die Liegen verlassen: die UNESCO-Altstadt unter ihren zwei venezianischen Festungen, den arkadengesäumten Liston, den die Franzosen bauten, und das Cricket, das die Briten hinterließen, den Palast, den eine Kaiserin ihrer Trauer errichtete, das Bergland im Inneren und das verlassene venezianische Dorf an den Hängen des Pantokrator, die Buchten unter Paleokastritsa, die riesigen alten Olivenhaine und eine korfiotische Tafel, die nach keinem ihrer Nachbarn schmeckt. Genau dieser Plan steht hier, schlicht notiert, die Monumente und die Berge und das Essen, dem Venedig, Paris und London je ihr Zeichen gaben, und am Ende die Fallen, die man sich spart. Fünfundzwanzig Einträge, jeder gewählt, weil er den Umweg verdient. Alles kostenlos zu lesen.

Wir nehmen keine Buchungsprovisionen. Sie sind der Leser, nicht das Hotel.

01

Sehen

Die Altstadt, und warum sie UNESCO-Welterbe ist

Korfu-Stadt ist der Grund zu kommen, und sie ist aus gutem Grund geschützt. 2007 in die UNESCO-Welterbeliste aufgenommen, ist die Altstadt das vollständigste erhaltene Beispiel einer befestigten venezianischen Hafenstadt im Mittelmeer, vier Jahrhunderte Venedig, in ein Labyrinth hoher, schmaler Straßen geschrieben, der Kantounia, mit Wäsche behängt und für Autos gesperrt. Venedig baute das Gefüge, Frankreich legte die Arkaden, Britannien errichtete den Palast, und das Ergebnis ist eine europäische Stadt, die zufällig in Griechenland liegt, anders als irgendwo sonst im Land. Sie ist an einem Nachmittag begehbar und endlos zum Schlendern, und das Vergnügen liegt darin, sich abseits der Haupt-Einkaufsgassen in den stillen Wohngässchen zu verlieren, wo das Licht zwischen verschlossenen Fassaden fällt. Beginnen Sie ohne Plan, behalten Sie zur Orientierung eine Festung im Rücken, und lassen Sie die Stadt führen.

Der Kniff  Gehen Sie die Altstadt abseits der Haupt-Einkaufsstraßen in die stillen Kantounia, behalten Sie eine Festung im Blick, um hinauszufinden, und geben Sie ihr einen ungehetzten Nachmittag statt einer Runde durch die Souvenirgassen.

Karte  Altstadt von Korfu

02

Sehen

Die Alte Festung, draußen auf ihrem Felsen

Auf einer felsigen, zweigipfeligen Landzunge östlich der Stadt, von ihr durch einen Meeresgraben getrennt, steht die Alte Festung, das Palaio Frourio, die venezianische Seefestung, die Korfu jahrhundertelang gegen die Osmanen schützte und nie fiel. Venedig befestigte die zwei Gipfel, die Korifi, die der Insel ihren westlichen Namen gab, und die Festung hielt durch die großen osmanischen Belagerungen, die an diesen Mauern zerbrachen. Sie überqueren den Graben über eine Brücke, steigen an den Kasernen und der britisch gebauten St.-Georgs-Kirche zum oberen Gipfel hinauf, und der Lohn ist der schönste Blick Korfus, die Altstadt darunter ausgebreitet, das Meer auf allen Seiten, Albanien über der Meerenge. Es ist ein echter Aufstieg in der Hitze, bringen Sie also Wasser und einen Hut, und gehen Sie früh, bevor die Kreuzfahrtmenge über den Damm hinausfindet. Oben gibt es wenig Schatten.

Der Kniff  Steigen Sie früh am Tag zum oberen Gipfel der Alten Festung für den Blick über die Stadt und die Meerenge, führen Sie Wasser und einen Hut für den exponierten Aufstieg mit, und kommen Sie der mittäglichen Kreuzfahrtmenge über die Brücke zuvor.

Karte  Die Alte Festung

03

Sehen

Die Neue Festung, die die meisten verpassen

Über dem westlichen Rand der Altstadt erhebt sich die Neue Festung, das Neo Frourio, die zweite und größere der beiden venezianischen Bollwerke, im sechzehnten Jahrhundert begonnen, um den landseitigen Zugang zu schließen, den die Alte Festung nicht decken konnte. Neu ist sie nur nach korfiotischem Maßstab, und sie ist die, die die Tagesausflügler übergehen, was genau ihr Reiz ist. Die großen abfallenden Bastionen und gewölbten Galerien sind meist leer, das Ticket ist klein oder der Eintritt manchmal frei, und von den oberen Wällen blicken Sie direkt über die Ziegeldächer der Altstadt und über beide Häfen, ein saubereres und ruhigeres Panorama als die Alte Festung, mit fast niemandem darin. Die Tunnel und Kasematten unter den Mauern sind kühl und höhlenartig und das Stöbern wert. Geben Sie ihr auf dem Weg vom alten Hafen hinauf eine halbe Stunde.

Der Kniff  Steigen Sie die Neue Festung für den Dachblick über die Altstadt und die Häfen hinauf, erkunden Sie die leeren gewölbten Galerien und Tunnel unter den Bastionen, und genießen Sie die Wälle mehr oder weniger für sich.

Karte  Die Neue Festung

04

Timing

Der Liston, die Spianada und das Cricket

Zwischen der Alten Festung und der Stadt liegt die Spianada, einer der größten Plätze Griechenlands, eine breite Grünfläche, die die Venezianer als Schussfeld vor den Mauern freiräumten und später in eine Promenade verwandelten. An ihrem Westrand läuft der Liston, die elegante arkadengesäumte Café-Terrasse, die die Franzosen während ihrer kurzen Herrschaft bauten, der Rue de Rivoli in Paris nachempfunden, ihr Rhythmus steinerner Bögen die meistfotografierte Fassade der Insel. Und auf dem Rasen finden Sie an den meisten Sommerwochenenden etwas, das kein anderer griechischer Platz bietet, ein Cricketspiel, von den Briten hinterlassen und seither hier gespielt. Nehmen Sie einen Kaffee unter den Liston-Arkaden, sehen Sie dem Weiß auf dem Grün zu, und verstehen Sie Korfu in einem einzigen Bild, Venedig im Rücken, Paris über dem Kopf, ein englisches Spiel vor Ihnen. Sitzen Sie für das Schauspiel, aber wissen Sie, dass der Liston-Kaffee einen Aufschlag für den Platz trägt.

Der Kniff  Nehmen Sie einen Kaffee unter den Liston-Arkaden für die Kulisse, gehen Sie die Spianada ab, und takten Sie ein Sommerwochenende, um das Cricket auf dem Grün zu erwischen, die klarste einzelne Szene von Korfus drei fremden Herrschern auf einmal.

Karte  Der Liston und die Spianada

05

Sehen

Der heilige Spyridon, der Heilige, von dem die Insel lebt

Tief in der Altstadt, unter dem höchsten Glockenturm Korfus mit seiner roten Kuppel, steht die Kirche des heiligen Spyridon, und um die Insel zu verstehen, muss man den Heiligen verstehen. Spyridon ist der Schutzpatron Korfus, dem die Korfioten die Rettung der Insel vor Pest, Hungersnot und den osmanischen Belagerungen zuschreiben, und sein mumifizierter Leib liegt in einem silbernen Reliquiar in einer Seitenkapelle, im fünfzehnten Jahrhundert aus Konstantinopel hierher gebracht. Viermal im Jahr wird die Reliquie in einer großen Litanei durch die Straßen getragen, die die Stadt anhält, und korfiotische Familien nennen so viele Söhne Spyros, dass der Name fast ein Scherz ist. Gehen Sie leise zwischen den Gottesdiensten hinein, kleiden Sie sich mit bedeckten Schultern und Knien, und sehen Sie der stetigen Reihe Einheimischer zu, die das Reliquiar küssen kommen. Das ist kein Museumsstück; es ist eine lebendige Verehrung, und sie erklärt die Insel besser als jedes Monument.

Der Kniff  Treten Sie zwischen den Gottesdiensten mit bedeckten Schultern und Knien in die Kirche des heiligen Spyridon, finden Sie den rotkuppeligen Glockenturm, um sie zu orten, und nehmen Sie die Schlange am Reliquiar als lebendigen Glauben, nicht als Fotostopp.

Karte  Kirche des heiligen Spyridon

06

Sehen

Der Palast und das Museum für Asiatische Kunst

Am nördlichen Ende der Spianada steht der Palast von St. Michael und St. Georg, ein großartiges neoklassizistisches Gebäude, das die Briten in den 1820ern für ihren Lord High Commissioner errichteten, der Sitz des Protektorats, das die Ionischen Inseln regierte, bis sie 1864 an Griechenland fielen. Es ist überraschend, so etwas auf Korfu zu finden, ein Regency-Palast aus maltesischem Stein mit Kolonnade und Triumphtoren, und er hält drinnen etwas noch Überraschenderes: das Museum für Asiatische Kunst, das einzige Museum in Griechenland, das ganz der Kunst des Fernen Ostens gewidmet ist, aus der Sammlung eines korfiotischen Diplomaten aufgebaut und heute Tausende chinesische, japanische und andere Stücke zählend. Die Paarung ist reinstes Korfu, ein britischer Kolonialpalast voll asiatischer Schätze. Geben Sie der Sammlung eine Stunde, und nehmen Sie danach einen Kaffee im Café hinter dem Palast, das einen der besten stillen Meeresblicke der Stadt hat.

Der Kniff  Besichtigen Sie den britisch gebauten Palast von St. Michael und St. Georg und geben Sie dem Museum für Asiatische Kunst eine Stunde, dann nehmen Sie einen Kaffee auf der stillen Café-Terrasse hinter dem Palast für den Meeresblick, den die meisten Besucher nie finden.

Karte  Palast von St. Michael und St. Georg

07

Sehen

Das Achilleion, Sisis Palast der Trauer

In den Hügeln von Gastouri, zehn Kilometer südlich der Stadt, steht das Achilleion, der Palast, den Kaiserin Elisabeth von Österreich, die melancholische Sisi, 1890 als Rückzug von einem Hof und einem Leben baute, das sie nicht ertragen konnte. Sie benannte ihn nach Achilleus, füllte seine Gärten mit Statuen des Helden und der Musen, und kam hierher, um nach dem Suizid ihres Sohnes zu fliehen. Nach ihrer Ermordung 1898 ging der Palast an Kaiser Wilhelm II. von Deutschland, der ihn 1907 kaufte und hier bis zum Ersten Weltkrieg sommerte, ihren trauernden Sterbenden Achilleus gegen einen triumphierenden eigenen tauschend. Die Räume sind schwer von habsburgischem Kummer und preußischem Pomp, und die Terrassen und ihre Statuen blicken über Kanoni und das Meer. Gehen Sie früh oder spät, um den Bussen auszuweichen, und geben Sie den Gärten und dem Blick so viel Zeit wie dem Inneren.

Der Kniff  Besuchen Sie das Achilleion früh oder spät am Tag, um den Reisebussen zu entgehen, lesen Sie die zwei Achilleus-Statuen als Sisis Trauer und des Kaisers Ego nebeneinander, und verweilen Sie auf den Terrassen für den Blick über Kanoni.

Karte  Das Achilleion

08

Sehen

Kanoni, das Kloster Vlacherna und die Mäuseinsel

Ein kurzes Stück südlich der Stadt gibt Ihnen die Landzunge von Kanoni die Postkarte, mit der die ganze Insel verkauft wird. Unter dem Aussichtspunkt läuft ein schmaler weißer Damm hinaus zum winzigen Kloster Vlacherna, einer einzigen Kapelle und ihrem Glockenturm, fast auf dem Wasser sitzend, und dahinter, auf seinem eigenen grünen Inselchen, liegt Pontikonisi, die Mäuseinsel, gekrönt von einer byzantinischen Kapelle zwischen den Zypressen. Es ist wirklich schön und wirklich überlaufen, und es gibt einen Haken, den man kennen sollte: Kanoni liegt direkt unter der Einflugschneise des Flughafens, die Ruhe wird also alle paar Minuten von einem Jet gebrochen, der niedrig über die Lagune einfliegt, was je nach Stimmung die Show oder der Spielverderber ist. Kommen Sie bei Tagesanbruch oder gegen Abend für den weichsten Blick und die wenigsten Menschen, gehen Sie hinaus nach Vlacherna, und nehmen Sie bei ruhigem Wasser das kleine Boot nach Pontikonisi.

Der Kniff  Sehen Sie Kanoni bei Tagesanbruch oder in der Dämmerung für das weichste Licht und die wenigsten Menschen, gehen Sie den Damm zum Kloster Vlacherna, und nehmen Sie bei ruhigem Wetter das kleine Boot hinüber nach Pontikonisi, Flugzeuge und alles.

Karte  Kanoni und Vlacherna

09

Sehen

Mon Repos und die antike Stadt Paleopolis

Auf der bewaldeten Halbinsel Kanoni, einen kurzen Weg vom Aussichtspunkt, sitzt die Villa Mon Repos in einem großen überwucherten Anwesen, das einer der stillsten und grünsten Rückzugsorte nahe der Stadt ist. Das Haus wurde 1828 für den britischen Hochkommissar gebaut, wurde später ein Sommerhaus der griechischen Königsfamilie, und ist der Ort, an dem Prinz Philip, der spätere Herzog von Edinburgh, 1921 geboren wurde. Es ist heute ein kleines Museum, aber das Gelände ist der eigentliche Reiz, schattige Pfade durch die Bäume zu den verstreuten Ruinen von Paleopolis, der antiken Stadt Korfu, von den Korinthern im achten Jahrhundert v. Chr. gegründet, mit den Überresten von Tempeln und einer frühchristlichen Basilika, halb verborgen im Grün. Es ist kühl, leer und größtenteils frei zu durchstreifen, eine Seltenheit im Hochsommer. Bringen Sie Wasser und gute Schuhe für die Pfade, und geben Sie ihm einen langsamen Morgen.

Der Kniff  Gehen Sie das schattige Gelände von Mon Repos für die kühlste Ruhe nahe der Stadt, finden Sie die verstreuten Paleopolis-Ruinen zwischen den Bäumen, und werfen Sie einen Blick in das kleine Museum in Prinz Philips Geburtshaus, bevor die Hitze steigt.

Karte  Mon Repos und Paleopolis

10

Spazieren

Der Pantokrator und Alt-Perithia

Der Nordosten der Insel steigt zum Berg Pantokrator, mit 906 Metern dem höchsten Punkt Korfus, gekrönt von einem Kloster und, an einem klaren Tag, einem Blick, der die ganze Insel und die albanische Küste über dem Wasser fasst. Die Straße hinauf ist steil und schmal und der Gipfel mit Masten vollgestellt, aber die Höhe und das Panorama sind die Fahrt wert. An den Hängen des Berges liegt der bessere Lohn: Alt-Perithia, das älteste Dorf Korfus, eine Gruppe venezianischer Steinhäuser, die seine Bewohner im zwanzigsten Jahrhundert für die Küste darunter aufgaben und ein beinahe Geisterdorf aus Hunderten leerer Häuser und alter Kirchen hinterließen. Eine Handvoll Familien und ein paar Tavernen sind zurückgekehrt, Sie können also die stillen Gassen gehen und dann mitten darin gut essen. Verbinden Sie die zwei an einem Morgen, fahren Sie vorsichtig auf der Bergstraße, und essen Sie im Dorf.

Der Kniff  Fahren Sie morgens auf den Pantokrator für den inselweiten Blick, nehmen Sie die schmale Straße langsam, und fahren Sie dann nach Alt-Perithia hinab, um die verlassenen venezianischen Gassen zu gehen und in einer der wenigen wiedereröffneten Tavernen zu Mittag zu essen.

Karte  Alt-Perithia und Pantokrator

11

Sehen

Angelokastro, die Felsenburg über Paleokastritsa

Hoch an der schroffen Nordwestküste über Paleokastritsa, auf dem höchsten Gipfel der Inselküste, stehen die Ruinen von Angelokastro, einer der ältesten und wichtigsten byzantinischen Burgen Griechenlands. Auf einem Felsen gebaut, der so steil ist, dass er wenig Mauer brauchte, war sie jahrhundertelang die Akropolis und Zuflucht der ganzen Insel, hielt osmanischen Belagerungen stand, als die Küste fiel, und war später ein Sitz venezianischen Befehls. Wenig bleibt außer der Hülle, einem zerfallenen Bergfried, einer in den Fels gehauenen Kirche, Zisternen und dem Umriss der Mauern, aber die Lage ist die Sache: ein kurzer, steiler Aufstieg bringt Sie zu einer Plattform mit einem der großen Blicke des Ionischen Meers, die Küste fällt hunderte Meter senkrecht zum Meer, und die Buchten von Paleokastritsa breiten sich nach Süden aus. Tragen Sie festes Schuhwerk für den rauen Pfad, führen Sie Wasser mit, und gehen Sie ebenso für den Blick wie für die Steine.

Der Kniff  Steigen Sie zu Angelokastro für die byzantinische Ruine und den schroffen Küstenblick, tragen Sie Schuhe mit Grip für den rauen Pfad, führen Sie Wasser mit, und verbinden Sie es mit einem Abstecher hinab nach Paleokastritsa.

Karte  Angelokastro

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Strand

Paleokastritsa, zur rechten Stunde

Paleokastritsa ist Korfus Signatur-Abschnitt, eine Folge grüner Landzungen und klarer Buchten an der Nordwestküste, mit einem Kloster auf der Höhe, das aufs Meer hinabblickt, und es ist zu gleichen Teilen schön und geschäftig. Bis zur Mitte eines Sommertags füllen sich die Hauptbuchten und die kleinen Stege wimmeln von den Boots-Lockrufern, die Fahrten zu den Meeresgrotten anbieten. Der Ort verdient seinen Ruhm noch, wenn man ihn richtig angeht. Kommen Sie früh, vor den Bussen und den Kaikis, und schwimmen Sie an den ruhigeren Buchten statt am organisierten Hauptstrand. Gehen Sie hinauf zum Kloster, das frei ist und den Aufstieg für den Blick und den Kreuzgang wert ist. Nehmen Sie durchaus ein Boot zu den Grotten und den versteckten Stränden, aber vereinbaren Sie Preis und Route zuerst, statt dem lautesten Lockrufer auf dem Steg zu folgen. Dann gehen Sie vor dem Gedränge und essen irgendwo im Inland.

Der Kniff  Nehmen Sie Paleokastritsa früh, schwimmen Sie an den ruhigeren Buchten statt am vollen Hauptstrand, steigen Sie zum Kloster für den freien Blick, und wenn Sie ein Grottenboot nehmen, legen Sie Preis und Route fest, bevor Sie an Bord gehen.

Karte  Paleokastritsa

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Strand

Porto Timoni, zu Fuß erreicht

Der eindrucksvollste Strand Korfus verlangt Ihnen zuerst etwas ab. Porto Timoni ist eine Doppelbucht, zwei geschwungene Strände Rücken an Rücken auf einem schmalen Landhals unter dem Dorf Afionas im Nordwesten, und man verdient sie sich mit einem Gang. Vom Rand von Afionas fällt ein Pfad über losen Stein und rote Erde etwa eine halbe Stunde hinab zu den Zwillingsbuchten, wo man vom selben Sandstreifen in zwei Meere schwimmen kann. Es gibt keinerlei Einrichtungen, keine Taverne, keinen Schatten, keine Liegen, Sie tragen also Ihr Wasser und Essen hinein und Ihren Müll hinaus. Der Aussichtspunkt oben auf der Klippe, ein kurzes Stück vom Dorf, gibt Ihnen die berühmte symmetrische Aufnahme ohne den Abstieg, falls der Gang nichts für Sie ist. Tragen Sie festes Schuhwerk, keine Flip-Flops, gehen Sie früh, um der Hitze beim Ab- und Aufstieg zu entgehen, und nehmen Sie alles mit, was Sie brauchen.

Der Kniff  Gehen Sie in der Kühle des Morgens in festem Schuhwerk von Afionas nach Porto Timoni hinab, tragen Sie all Ihr Wasser, Essen und Schatten, da es dort nichts gibt, und fotografieren Sie die Doppelbucht unterwegs vom Aussichtspunkt oben.

Karte  Porto Timoni

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Spazieren

Der Korfu-Weitwanderweg, oder ein Stück davon

Korfu ist grün auf eine Art, wie es die Inseln der Ägäis nie sind, und die beste Art, es zu spüren, ist zu Fuß. Der Korfu-Weitwanderweg ist ein ausgeschilderter Fernweg, der die Länge der Insel läuft, rund 180 Kilometer vom äußersten Süden bis in den äußersten Norden, 2001 angelegt, um die alten Fußpfade durch Olivenhaine, Dörfer und Hügel zusammenzunähen, die die Straßen zurückgelassen hatten. Das Ganze zu gehen dauert etwa zehn Tage, und wenige Urlauber tun es, aber das ist nicht der Punkt. Der Weg ist in Etappen geteilt, und jede einzelne davon, ein Morgen durch die Oliventerrassen über der Westküste, ein Stück über die Flanke des Pantokrator, ein Dorf-zu-Dorf-Gang im grünen Inneren, gibt Ihnen ein Korfu, das die Strandmenge nie sieht. Wählen Sie eine Etappe für Ihre Beine und den Tag, gehen Sie in den kühleren Monaten oder den kühlen Stunden, führen Sie Wasser mit, und sagen Sie jemandem Ihre Route.

Der Kniff  Gehen Sie eine Etappe des Korfu-Weitwanderwegs, statt das Ganze zu versuchen, wählen Sie einen Abschnitt durch die Olivenhaine oder das Inland nach Ihrer Fitness, gehen Sie früh oder außerhalb des Hochsommers, und führen Sie Wasser und eine Karte mit.

Karte  Der Korfu-Weitwanderweg

15

Sehen

Der Durrell-Pfad in Kalami

An der stillen Nordostküste, in der geschützten Bucht von Kalami, steht das Weiße Haus, die schlichte Villa am Wasser, in der Lawrence Durrell in den späten 1930ern lebte und in der sein Bruder Gerald die Kindheit sammelte, die zu „Meine Familie und andere Tiere“ wurde. Die Durrell-Jahre auf Korfu, bevor der Krieg die Familie zerstreute, sind seit der Fernsehserie zu einer kleinen Industrie geworden, und Kalami ist ihr Herz. Das Haus steht noch am Wasserrand, heute Taverne und Ferienhaus, und Sie können auf der Terrasse essen, auf der Durrell schrieb, und von den Felsen darunter in demselben klaren grünen Wasser schwimmen. Es ist eine sanfte, literarische Art von Pilgerfahrt, und die Bucht selbst, von Zypressen und Olive umringt, ist einer der schönsten Ruhigwasser-Schwimmorte der Insel. Kommen Sie mit dem Auto oder dem Küstenboot, nehmen Sie ein langsames Mittagessen, und lesen Sie auf der Terrasse ein Kapitel von Gerald.

Der Kniff  Fahren Sie oder nehmen Sie das Küstenboot nach Kalami, essen Sie ein langsames Mittagessen auf der Terrasse des Weißen Hauses, in dem die Durrells lebten, und schwimmen Sie von den Felsen in der ruhigen grünen Bucht darunter.

Karte  Kalami und das Weiße Haus

16

Essen

Pastitsada, Sofrito und Bourdeto, richtig bestellt

Die korfiotische Küche schmeckt nach keinem ihrer Nachbarn, denn vier Jahrhunderte Venedig hinterließen der Insel eine andere Küche, eine, die auf langgeschmorten Schmorgerichten, Gewürz und Pasta baut statt der schlichteren Kost der Ägäis. Drei Gerichte sind ihr Herz. Pastitsada ist das Sonntagsgericht, Hahn oder Rind stundenlang in einer würzigen Tomatensauce geschmort, schwer von Zimt und Nelke, und über dicke Pastaröhren serviert. Sofrito ist Kalb sanft in Weißwein, Knoblauch und sehr viel Petersilie gegart, eine durch und durch venezianische Idee. Bourdeto ist das Gericht des Fischers, meist Drachenkopf, in einer scharfen roten Sauce aus Zwiebel, Öl und scharfem rotem Pfeffer geschmort, die den Kopf frei macht. Fragen Sie eine Taverne, welches der drei sie kocht, und bestellen Sie die Insel statt der Moussaka, die die Karte für Touristen bereithält. Das sind die Gerichte, die Korfu zu seinem eigenen Platz an der Tafel machen.

Der Kniff  Bestellen Sie die korfiotischen Klassiker beim Namen, Pastitsada oder Sofrito für die venezianischen Schmorgerichte und Bourdeto für den feurigen Fisch, fragen Sie, welches die Küche an dem Tag wirklich kocht, und lassen Sie die generische griechische Karte aus.

Karte  Tavernen der Altstadt

17

Essen

Ein Fischessen in der Bucht von Agni

An der Nordostküste ist eine kleine Kieselbucht namens Agni zum Inbegriff der Insel für ein langes Essen am Meer geworden. Drei Tavernen sitzen fast auf dem Wasser am Kopf der Bucht und kochen Fisch und korfiotische Gerichte für eine Menge, die ebenso sehr per Boot wie über die steile Straße hinab kommt, und der Punkt von Agni ist das ganze langsame Ritual: Sie kommen am späten Vormittag an, nehmen einen Tisch mit den Füßen fast im Meer, bestellen Fisch und ein paar Mezedes und eine Karaffe und lassen den Nachmittag gehen. Die Regel für den Fisch ist die Regel überall in Griechenland und der Wiederholung wert, bitten Sie, den Fang zu sehen, fragen Sie den Preis pro Kilo, bevor er gekocht wird, und nehmen Sie ihn ganz und schlicht gegrillt. Agni ist nicht günstig und kein Geheimnis, aber die Kulisse und das Kochen verdienen es. Buchen Sie in der Saison vor, und kommen Sie, wenn Sie können, auf die ehrliche Art, mit dem kleinen Küstenboot statt der Haarnadelstraße.

Der Kniff  Buchen Sie einen Tisch in einer der Tavernen der Bucht Agni für ein langes Mittagessen, kommen Sie mit dem Küstenboot, wenn Sie können, und bestellen Sie den Fisch richtig, den Fang sehend und den Preis nach Gewicht vereinbarend, bevor er gegrillt wird.

Karte  Bucht von Agni

18

Wissenswert

Die venezianischen Olivenhaine und das Öl

Das Grün, das Korfu nichts wie die Kykladen aussehen lässt, ist großteils ein Baum, der Olivenbaum, und Sie haben Venedig dafür zu danken. Unter venezianischer Herrschaft zahlte die Republik den Korfioten eine Prämie für jede gepflanzte Olive, und die Insel füllte sich mit Hainen, Millionen hoher, uralter, ungepflegter Bäume, die noch das Innere und die Hügel bedecken, viele jahrhundertealt und zu einer großen Höhe gewachsen, die Oliven der Ägäis nie erreichen. Das Öl, das sie geben, ist das stille Grundnahrungsmittel der Insel, sanfter und oft grüner als das des Festlands, und es trägt die ganze korfiotische Tafel. Sie können ein Olivengut oder eine Arbeitspresse besuchen, um es zu probieren und die Geschichte zu hören, und eine gute Flasche korfiotischen Öls ist eines der wenigen Mitbringsel, das wirklich vom Ort und wirklich nützlich ist. Gehen Sie im tiefen Licht durch einen alten Hain und Sie verstehen den Schatten und den Reichtum der Insel in einem einzigen Baum.

Der Kniff  Besuchen Sie ein korfiotisches Olivengut oder eine Presse, um das Inselöl zu probieren und die Geschichte der venezianischen Prämie zu hören, gehen Sie im weichen Licht durch einen alten Hain, und kaufen Sie eine Flasche guten lokalen Öls für nach Hause.

Karte  Korfus Olivenland

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Trinken

Kumquat und Tsitsibira, die zwei kolonialen Getränke

Korfu hält zwei Getränke, die der Rest Griechenlands nicht hat, und beide kamen mit fremden Herrschern. Die Kumquat, eine winzige goldene Zitrusfrucht, wurde im neunzehnten Jahrhundert von einem britischen Botaniker auf die Insel gebracht und nahm den korfiotischen Boden so gut an, dass sie zum lokalen Wahrzeichen wurde, zu einem leuchtend orangen Likör, einem Löffelsüß und einer Marmelade verarbeitet, die Sie in jedem Schaufenster der Altstadt sehen. Das andere ist Tsitsibira, ein hausgebrautes korfiotisches Ingwerbier, trüb, scharf und leicht moussierend, ein direktes Erbe der britischen Zeit und noch auf die alte Art auf der Insel gemacht. Beide lassen sich leicht als Touristenkram abtun, und beide sind das Echte, wenn man sie gut gemacht findet. Probieren Sie den Kumquat-Likör, bevor Sie kaufen, damit Sie einen guten von einem zuckrigen unterscheiden, und versuchen Sie an einem heißen Nachmittag ein kaltes Tsitsibira; es gibt nichts Vergleichbares in Griechenland.

Der Kniff  Probieren Sie den Kumquat-Likör vor dem Kauf, um einen guten von einem sirupartigen zu unterscheiden, nehmen Sie ein Glas des Löffelsüß mit, und versuchen Sie an einem heißen Nachmittag ein kaltes Tsitsibira, das Ingwerbier britischen Erbes.

Karte  Geschäfte der Altstadt

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Trinken

Ein echtes korfiotisches Ouzeri, auf die langsame Art

Die günstigste gute Stunde auf Korfu kostet den Preis eines Glases, und sie ist nicht in den Hafenbars. Abseits der modischen Fronten, in den hinteren Gassen der Altstadt und den Dorfplätzen des Inneren, hält die Insel noch das alte Ritual von Ouzo oder Tsipouro, langsam genommen mit einer rollenden Prozession kleiner Teller, etwas Oktopus, etwas Noumboulo, dem luftgetrockneten geräucherten Schweinefleisch der Insel, ein paar Oliven, eine Scheibe Käse, Tomate und Brot, herausgebracht, während Sie trinken, statt alles auf einmal bestellt. Korfu macht auch eigenen Wein aus der Kakotrygis-Traube, den man beim Namen fragen sollte, wo eine Taverne ihn führt. Es gibt keine Eile und keine Rechnung zu fürchten; Sie sitzen, Sie reden, die Teller kommen weiter, und der Nachmittag löst sich auf. Finden Sie einen schlichten Ort mit Einheimischen darin, bestellen Sie eine kleine Karaffe und lassen Sie die Küche die Meze wählen, und Sie haben die Insel besser verstanden, als eine Nacht auf der Meile Sie lehren wird.

Der Kniff  Finden Sie ein schlichtes Ouzeri oder Kafeneio mit Einheimischen darin, bestellen Sie eine kleine Karaffe und lassen Sie die Meze kommen, wie sie kommt, fragen Sie nach Noumboulo und einem Glas Kakotrygis, und geben Sie ihm einen ganzen ungehetzten Nachmittag.

Karte  Hintere Gassen der Altstadt

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Erleben

Das grüne Inland, die Dörfer, zu denen niemand fährt

Fast alle bleiben an der Küste und fast niemand steigt in die Mitte der Insel, genau darum ist das Innere Korfus der stille Lohn. Hinter den Stränden steigt das Land in ein grünes, hügeliges Land aus Oliventerrassen und Zypresse, durchzogen von alten Steindörfern, in die die Reisebusse keinen Grund haben zu fahren, Orte, wo das Kafeneio unter der Platane noch den Rhythmus setzt und das Mittagessen für die gekocht wird, die dort leben. Es gibt kein einzelnes Monument zu nennen, und das ist der Punkt: Sie fahren die kleinen Straßen ohne festen Plan, halten, wo ein Platz gut aussieht, essen die günstigste ehrliche Mahlzeit der Insel und finden das Korfu, das die Resorts aus der Existenz verpreist und verpackt haben. Nehmen Sie ein kleines Auto, einen groben Orientierungssinn und einen Nachmittag, verlieren Sie sich behaglich in den Hügeln, und lassen Sie einen Dorfplatz Ihr Mittagessen entscheiden.

Der Kniff  Geben Sie dem grünen Inland einen Nachmittag mit dem Auto ohne festen Plan, halten Sie, wo ein Dorfplatz richtig aussieht, essen Sie, wo die Einheimischen essen, und nehmen Sie das Sich-ein-wenig-Verlieren in den Hügeln als den ganzen Punkt.

Karte  Das Innere Korfus

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Die Regel

Ankommen und Herumkommen

Korfu ist leicht zu erreichen und größer, als es aussieht, planen Sie also das Praktische. Der Flughafen liegt direkt neben der Stadt, Minuten von der Altstadt, aber unter einem geschäftigen Sommerflugplan, und der Hafen nimmt Fähren von Igoumenitsa auf dem Festland, eine kurze Überfahrt, und längere Boote aus Italien, was die Insel ebenso zum echten Tor wie zum Ziel macht. Am Boden sind die guten Dinge weit verstreut, die Stadt in der Mitte, Paleokastritsa im Westen, Pantokrator und die Durrell-Küste im Nordosten, das Achilleion und Kanoni im Süden. Busse fahren zwischen den Hauptzentren und sind gut, wenn Sie sich in der Stadt einquartieren, aber um das Inland, die Nordwestbuchten und die Bergdörfer nach Ihrer eigenen Zeit zu erreichen, wollen Sie einen kleinen Mietwagen, im August vorab gebucht. Lassen Sie die Quads und Buggys aus, es sei denn, Sie fahren wirklich; die Küstenstraßen sind schmal, steil und geschäftiger, als sie aussehen.

Der Kniff  Nutzen Sie die Stadt als Drehkreuz, nehmen Sie Busse, wenn Sie an einem Ort bleiben, aber mieten Sie ein vorab gebuchtes kleines Auto, um die Westküste, das Inland und den Nordosten zu erreichen, lassen Sie die Quads aus, und bedenken Sie, dass der Flughafen nah, aber unter der Einflugschneise ist.

Karte  Hafen und Stadt Korfu

23

Timing

Die Altstadt, getaktet nach den Kreuzfahrtschiffen

Korfu ist ein geschäftiger Kreuzfahrthafen, und an Spitzentagen legen mehrere große Schiffe auf einmal an und entleeren Tausende Passagiere für ein paar Mittagsstunden in die Altstadt. Die engen Gassen um den heiligen Spyridon und den Liston können innerhalb desselben Tages von stimmungsvoll zu einem schlurfenden Gedränge und zurück gehen, und der Unterschied zwischen den zwei Korfus ist schlicht die Uhr. Die Schiffe sind meist durch die Tagesmitte da und bis zum späten Nachmittag weg, drehen Sie Ihren Tag also um sie herum. Sehen Sie die Festungen, den Palast und die Kirche früh, bevor die Busse und die Schiffsmenge kommen, ziehen Sie sich durch die heiße, überfüllte Tagesmitte an einen Strand oder in die Hügel zurück, und kehren Sie am Abend in die Altstadt zurück, wenn die Schiffe ausgelaufen sind und die Gassen wieder der Stadt gehören. Ein kurzer Blick auf den Kreuzfahrtfahrplan, bevor Sie einen Stadttag planen, ist der günstigste Tipp dieses Führers.

Der Kniff  Prüfen Sie den Kreuzfahrtfahrplan, machen Sie die Sehenswürdigkeiten der Altstadt früh, bevor die Schiffe ausladen, fliehen Sie über die überfüllte Tagesmitte an einen Strand oder in die Hügel, und kehren Sie am Abend zurück, wenn die Schiffe weg sind.

Karte  Kreuzfahrthafen Korfu

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Einkaufen

Die Dinge, die man mit nach Hause nimmt

Lassen Sie die Resort-Geschenkläden aus zugunsten der Dinge, die die Insel wirklich macht. Eine Flasche guten korfiotischen Olivenöls aus einer Inselpresse ist das Mitbringsel, das am meisten bedeutet und am meisten tut, ein direkter Geschmack jener venezianischen Haine. Die Kumquat kommt in jeder Form, und ein Glas des Löffelsüß oder eine Flasche eines gut gemachten Likörs, vor dem Kauf probiert, trägt die seltsamste Geschichte der Insel nach Hause. Eine Flasche korfiotischen Weins aus der Kakotrygis-Traube ist eine echte Rarität, den Platz im Koffer wert. Und die Altstadt hält jenseits des Krams eine echte Handwerkstradition, ein Stück lokaler Keramik oder ein kleines bearbeitetes Ding aus einer richtigen Werkstatt schlägt also einen bedruckten Magneten. Kaufen Sie bei den Pressen, den Krämern und den Werkstätten in der Stadt und den Dörfern statt am Flughafen und an den Resortmeilen, wo der Preis steigt und die Qualität dünner wird.

Der Kniff  Nehmen Sie korfiotisches Olivenöl, ein Glas Kumquat-Löffelsüß, eine Flasche Kakotrygis-Wein und etwas aus einer echten Werkstatt der Altstadt mit nach Hause, gekauft bei den Pressen und Krämern statt am Flughafen oder in den Resortläden.

Karte  Geschäfte der Altstadt

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Die Regel

Die Falle, die man sich spart, und was man stattdessen tut

Die eine Falle auf Korfu ist die, die die Pauschalküste am härtesten verkauft: sich in eine Resortmeile im Norden oder Westen einzubuchen, die Woche auf der Liege und am Buffet zu verbringen, eine Bustour in die Altstadt im Mittagsgedränge zu nehmen und überzeugt abzureisen, die Insel gesehen zu haben. Sie werden die Version gesehen haben, die für die Menge gebaut wurde, zum Preis der Menge, und die vielschichtigste Insel Griechenlands darunter verpasst. Das Heilmittel ist das Ganze dieses Führers: geben Sie der UNESCO-Altstadt einen frühen Morgen und einen späten Abend, steigen Sie eine Festung und den Pantokrator, fahren Sie ins grüne Inland und die Bergdörfer, gehen Sie hinab zu einer Bucht, die Ihre Beine verlangt, essen Sie die Pastitsada und die Bourdeto eine Straße hinter dem Wasser. Tun Sie das und Korfu hört auf, eine Strandpauschale zu sein, und wird, was es wirklich ist, Venedig, Paris und London, auf eine grüne ionische Insel gestapelt, die schmeckt und aussieht wie nirgends sonst im Land.

Der Kniff  Geben Sie der Resortmeile so wenig der Woche wie möglich, und verbringen Sie den Rest in der Altstadt außerhalb der Stoßzeiten, den Festungen, dem Inland, den Buchten und der korfiotischen Tafel, wo die echte Insel ist.

Karte  Korfu